Японский текстиль
Япония – страна, известная во всем мире замечательным текстилем, производство которого существовало всегда и продолжается в наши дни.
Не преувеличением будет сказать, что еще столетие назад, исключая лишь крупные города, в каждом японском доме был, по крайней мере, один ткацкий станок. Девушки учились мастерству от матерей, бабушек, свекровей. Производство текстиля ручной работы являлось частью повседневной жизни в Японии.
Безусловно, важную роль в японском обществе играл шелк, особенно когда речь заходит об изысканных тканях, из которых изготовляли предметы для дома или одежду знати. Но шелк не был тем материалом, на который имели юридические права представители низших сословий – крестьяне, ремесленники, купцы.
«Народный» текстиль гораздо менее известен за пределами Японии. Одежда простых людей до того времени как хлопок начал разводиться в Японии (16 - 17 века), шилась изо льна, конопли.
Японцы для описания лубяного волокна, то есть волокна полученного из 
растений, включая коноплю, лен, рами или китайскую крапиву употребляют термин «аса». Аса, материал, который легко ткать, красить, украшать узором.
Хлопок был ввезен в Японию из Китая ещё в эпоху Камакура (1185-1333), но культура хлопка прочно утвердилась гораздо позже в западных районах Японского архипелага, где теплый климат и плодородные земли отлично подходили для выращивания волокна.
Большие прядильно-ткацкие фабрики были построены в Японии в 1870 годах, достаточно поздно по сравнению с Западом. Но они не являлись основными поставщиками на рынок хлопковых нитей и тканей в этот период.
Производство хлопковых нитей и тканей твердо оставалось в руках сельской японской текстильной надомной промышленности. Некоторые сельские районы со временем стали развитыми центрами ткачества из хлопка, поставлявшими хлопчатобумажные ткани по всей стране.
Широкое распространение хлопок получил с развитием промышленности. С появлением более эффективных домашних прядильных и ткацких станки, стоимость производства сократилась, одежда из приятного и удобного хлопка заменила грубое белье из аса японских простолюдинов. Хотя волокно рами и волокно из конопли все еще оставались обычным и основным для текстиля и в начале 19 столетия.
В отдаленных северных районах ткань изготовляли 
из довольно странных, как можно представить сегодня, волокон бумажной шелковицы, коры деревьев, даже глицинии. Понятно, что одежда из таких материалов была колючей и холодной.
Банановое волокно, которое применяли на Окинаве, получает все больше внимание в сегодняшние дни, но практичную пользу оно имеет только в странах с жарким климатом. Из бананового волокна (только одного из трех видов бананов Ито-басё) получают банановую нить, из которой ткут басё-фу. Исключительно легкий материал с гладкой поверхностью, в свое время использовался в качестве дани в королевскую казну. Одежду, сшитую из 
басё фу, носили все – от простолюдина до короля, но сегодня – это роскошная ткань, основанная специальность деревни Кидзёка.
Японский монах Тёкан летом спал, спрятавшись за противомоскитную сетку, но не из боязни быть укушенным комаром, а чтобы не раздавить его по неосторожности.
Конечно, большинство японцев с помощью «кая» пытались спрятаться от москитов (ка). Кая позволяла свободно дышать, но делала невозможным проникновение комаров в закрытую область. Кая применяли в Японии с начала 1800-х вплоть до 1950-х.
«Хорогая» (маленькая противомоскитная сетка) востребована и по сегодняшний день для защиты маленьких детей от укусов москитов.
Для противомоскитной сетки употребляли иногда и дорогую хлопчатобумажную материю (привилегия аристократов), наряду с обычными льняной тканью или тканью из волокна рами. С 15 века надобная промышленность развивается в Нара, где сетку делали из сырого шелка. В 17 веке основная часть производства сосредоточилась в бывшей провинции Оми (префектура Сига), и развилась в полномасштабную индустрию. Льняную ткань везли из Этидзэн (историческая область в префектуре Фукуй). Самая простая структура представляла собой ткань на бамбуковой структуре, но со временем с последними техническими достижениями менялась в том числе и кая.
Многие современные японские дизайнеры работают с противомоскитными сетками разных цветов в комбинации с индиго хлопком для создания оригинальных предметов одежды.
Заштопанные, сделанные из лоскутов предметы одежды в Японии называются «боро» или тряпки, лохмотья. Боро, главным образом, рабочая одежда, которую носили дровосеки, рыбаки, сельские работники. Вообще, боро представляет собой одежду, сшитую из индиго хлопка, окрашенного хлопка, прежде всего, но есть примеры одежды из аса. Хлопок для северных областей всегда являлся драгоценным материалом.
Начиная с периода Эдо (1603-1867) японские торговые моряки, пересекавшие прибрежные поды под парусами, отказались от хлопковой ткани цвета индиго и продавали использованные паруса за небольшие деньги беднякам северных районов.
Японские хозяйки давали новую жизнь ткани, любовно делая не только боро одежду («ногари»), но и чехлы для хлопчатобумажных матрацев (футонгава) и другие полезные вещи.
Со временем боро в Японии оценили как позорное напоминание о прошлом Японии, преимущественно сельской страны. Однако боро привлекает все больший и больший интерес за пределами Японии.
Одежда боро не может не вызывать восхищения. Разнообразие синих тонов, случайный ассортимент цветных комбинаций, неправильное масштабное соотношение между заплатами все это подобно шедеврам дадаизма в самом хорошем понятии. Одежда, сшитая японскими женщинами на коленях, в маленьких комнатах, освещаемых, порой лишь одним бумажным фонариком андон – весь этот непосредственный творческий процесс привел к «душевной красоте» изделий и имеет абсолютное право быть признанным.
Элла Михайленко
Читайте о Востоке:
Восточный Стиль © 2011. Копирование материалов запрещено.
Прямая индексируемая ссылка на сайт Восточный Стиль при цитировании обязательна.
