Кимоно: моменты истории

7 Фев 2011 admin

Истинная история японского кимоно начинается в эпоху Эдо, характеризующуюся политической стабильностью, экономическим ростом и строительством городов. Киото, старая столица, остается центром аристократической культуры, пышности и наслаждений, в то время как в Эдо, новом главном городе, выбранном сёгунатом Токугава построенном на месте рыбацкой деревушки, динамично развивается городская культура и в ней хорошая одежда играет центральную роль.

Первыми начали носить роскошное кимоно самураи. Торговцы и ремесленники, составлявшие городскую прослойку в японском классовом обществе, тёнин, научились извлекать большие выгоды и по существу являлись хозяевами положения во многих областях экономической жизни страны. Но твердо установленная иерархия отодвигала их в сферу политического бесправия, они не имели достаточных юридических прав, не могли использовать своё богатство даже, чтобы улучшить свой социальный статус. Вместе с тем они пытались найти различные выходы для траты своих денег, и в первую очередь это была покупка красивой одежды. Именно этот рынок стимулировал большой расцвет текстильного производства в период Эдо. Кимоно развивалось как выразительное средство личной демонстрации благополучия, оно было индикатором богатства и эстетического вкуса горожан. Даже существовала своеобразная мода на соревнования между женами богатых торговцев, пытавшихся превзойти друг друга роскошными нарядами. Но это стало беспокоить правительство в лице сёгуна, поскольку растущее богатство несвободного класса, а тем более демонстрация его, угрожали строго регламентированному общественному строю. Были изданы соответствующие регулирующие законы, которые ограничивали сами ткани, цвета, стили, пользовавшиеся большим спросам у тёнин.

Хотя законы не претворялись в жизнь последовательно, что привело бы к регулярному изменению между богатством и сдержанностью, они все же возвестили об определенном модифицировании. Ткани, окрашенные в приглушенные оттенки цветов вместо ярких сочных цветов, и одежда из них по необходимости получают распространение. Но в то же самое время это приводит к появлению новой эстетической категории «ИКИ» - изящный шик, который позволял людям со вкусом сосредотачиваться на тонких деталях кимоно. Стильные люди находили возможность решения проблемы. То, что было желанно, но запрещено они научились правильно применять и создавать фешенебельную одежду. Например, ткани красного цвета использовались при создании нательного белья или подкладки для кимоно, поскольку на этот случай ограничения не распространялись.

Одежда Эдо включает кимоно и оби в том виде как они известны сегодня, но основной частью женского костюма они становится где-то в середине периода. Тогда, когда стилисты, ткачи, красильщики сосредоточили свое мастерство и таланты на создании длинного широкого и сложного оби. Размер оби стандартизуется и становится равным в длину 360 см и в ширину 30 см.

Жены самураев продолжали носить простое косодэ с простым оби, изготовленным из плетеных шнурков (предшественник современного кимоно, которое носят замужние женщины). Косодэ в буквальном переводе означает «маленький рукав», в отличие от «осодэ» (большой рукав). Женщины других социальных классов экспериментировали с более сложным кимоно – фурисодэ, которое можно в те времена увидеть на актерах театра Кабуки.

В наши дни «косодэ» - так же и одежда замужних женщин, по этой причине оно отличается от «фурисодэ» (качающиеся рукава) - кимоно для незамужних женщин. Фурисодэ в своем символическом значении утверждает, что девушка вошла в брачный возраст.

Когда девушке исполняется двадцать лет, ее считают взрослой и наделенной социальными правами. Она может голосовать, публично пить и курить и несет ответственность за возможные преступления. Родители покупают по случаю совершеннолетия ей «фурисодэ», красивое яркое кимоно, изготовленное из прекрасного качественного шелка.

Тут надо принять во внимание сам характер японского общества, очень скромного, а фурисодэ – яркая, громкая реклама.

Фурисодэ – кимоно, которое надевают во время значительных мероприятий, такие, как свадебные церемонии, чайные церемонии, во второй понедельник января – «День Совершеннолетия».

Оби когда-то завязывали спереди или на боку. Как считают, сзади оби стали завязывать после того, как актер театра Кабуки, где-то в 1 700-х годах, изображая на сцене девочку, завязал пояс сзади. Но скорее основная причина состояла в том, что широкий оби был слишком тяжелым, и легче его было носить завязанным на спине.